飛躍球鞋,名牌時代的時尚逃兵
《三聯(lián)生活周刊》2008-28期封面
法國版飛躍球鞋
飛躍球鞋的故事就像一個神話,它原本售價只有十幾元人民幣,被法國人重新設計后,在歐洲賣到了50歐元。這個故事被不斷演繹,故事主角也從“飛躍”以訛傳訛變成了“回力”。故事的神奇處在于,法國人的設計與包裝如何把這雙普通膠鞋變成了一個時髦品。營銷專家說,只有法國人才能拯救飛躍球鞋。這個判斷基于這樣一個事實——時尚歷來是西方世界占主導的敘述,時尚中心是法國,是意大利。一雙中國產膠鞋在香榭麗舍大街上得到認證后才能被賦予更多的“文化意義”,明星布魯姆穿上“飛躍”才能讓這雙鞋變得時髦,這樣的故事在時尚產業(yè)中并不少見。
但這雙膠鞋改變了“中國制造”與時尚業(yè)的關系。以往,許多時尚產品諱言他們在中國進行生產。美國知名皮貨制造商考奇(Coach)是少有幾家坦承自己的產品大多出自中國的品牌之一,他們把生產全都放在低價勞動力市場中,以提高自己的毛利率。美林證券一位分析師說過:“對于那些賣著天價但成本低廉的奢侈品而言,我認為在中國進行生產不是什么大不了的事。”但那些世界頂級品牌卻虛偽地遮蔽中國這個“世界工廠”對他們品牌構成的價值,他們強調“歐洲制造”。古奇主要的一家工廠位于佛羅倫薩附近的斯坎迪奇,古奇在這里收集并處理皮革,切割完畢被運往幾十家小車間進行組裝。這些車間里的大部分工人都出生于皮匠世家,古奇以這家工廠作為意大利標識而遮蔽之后的加工生產流程。事實是,1997到2002年的5年,這家工廠的出貨量增加了6倍。1997年,路易威登生產一個經典款皮包需要23天,到2002年,只需要4天。
越來越大的產業(yè),越來越大的利潤野心,1985年,伯納德-阿諾特收購了迪奧,此后20年,他將LVMH集團發(fā)展成全球最大的奢侈品集團,擁有50多個品牌。阿諾特之后,Richemont集團、Prada集團相繼誕生。于是,應該講究個性的時尚行業(yè),變成了一部在全球整齊劃一、高速運轉、所向披靡的商業(yè)機器。LVMH集團的一位主管說:“我們的疆域已經拓展到超越有錢人的范疇!
現(xiàn)在,唐娜-托馬斯,一個常駐巴黎的時尚記者,率先對這架商業(yè)機器提出尖銳的質疑。她在著作《奢侈如何失去光澤》中認為,時尚產業(yè)的規(guī)模越來越大,流水線生產勢必以犧牲工藝的昂貴成本為代價。手工作坊精心定制的奢侈品與如今批量生產的時尚根本就是兩回事,但資本家通過一整套嚴密的媒體推廣,利用人們追逐身份的意識,放大了品牌的成本與效益。
1957年克里斯汀-迪奧在接受《時代》周刊訪問時,曾以藝術家的口吻,將時尚這門學問形容為“人類對抗庸俗的最后庇護所”,“在這個重視常規(guī)與統(tǒng)一的機械時代,時尚自我且獨一無二。即使是最駭人聽聞的創(chuàng)新也應該被坦然接受,因為它們保護我們免于粗制濫造與單調乏味,為了對抗陰郁,時尚一定得被小心捍衛(wèi)”。
但現(xiàn)在,唐娜-托馬斯提出“時尚逃兵”的概念,希望消費者更加理性地看待時尚。這樣的聲音其實在歷史上已經出現(xiàn)過許多次,100年前,齊美爾就提出,個體只有通過與物化現(xiàn)實保持距離,才能實現(xiàn)對現(xiàn)代日常生活的審美超越。
20世紀60年代的西方,新時尚通常是那些“失去社會地位的分子”引入的,時尚經常源自反主流文化的成員當中。反主流文化是一場自覺的運動,它既反對傳統(tǒng)價值和既定的觀念,也反對市場意識形態(tài)。它提出個體自我表現(xiàn)和自我實現(xiàn),并且對個性、創(chuàng)造力、快感賦予了特別的價值。從文化歷史上看,這是又一次浪漫主義運動。
大博文鞋業(yè)有限公司門市部經理胡鳳娣與制作飛躍鞋40多年的趙師傅(蔡小川 攝)
如今,中國的“經典國貨”從各種渠道隱秘地流行起來,有人酷愛回力球鞋,有人酷愛梅花運動衣,有人收藏60年代的工業(yè)品,有人開小店叫“失物招領”。它們也都保留著60年代的烙印。中國的60年代設計在被重新發(fā)現(xiàn)其價值,巴黎的老作坊和復古設計,也在以新的面貌被再次納入時尚體系,這些或許都與唐娜·托馬斯的“時尚逃兵”立場建立了微妙的關系。但我們在觀察這一潮流時,發(fā)現(xiàn)時尚產業(yè)在這幾十年中的流轉也許更發(fā)人深省——唐娜·托馬斯說,時尚品牌經過大牌設計師的設計,經過中國加工制造,回到歐洲變成時尚產品,再銷售到中國,價格起碼提高了10倍。而我們所考察到的一雙飛躍球鞋或者一件梅花運動服,也只有從中國到歐洲,被法國或者意大利包裝后,價格才能提高幾十倍。有意思的是,這些中國60年代的設計,許多本身就來自對歐洲四五十年代設計的模仿。
這個饒有趣味的過程,恰是我們通過反思全球化,尋找其中位置的一個特別有價值的坐標。
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