山本耀司：先鋒歸來

　　【中國鞋網(wǎng)-設(shè)計師風采】來自東方的山本耀司以神秘反叛的風格稱雄歐洲時裝界十年，關(guān)于他的離開與歸來，不僅僅是一場輪回那么簡單。

　　20 世紀80年代，山本耀司和同樣身為日本設(shè)計師的三宅一生和川久保玲為沉悶的歐洲吹去一陣新鮮空氣。那時，蒂埃里?穆勒和克洛德?蒙塔納的寬肩、厚妝、高跟鞋代表著時尚界的一切，山本耀司因偏執(zhí)地使用單色、不對稱結(jié)構(gòu)以及較為理性的設(shè)計，被稱作巴黎時裝界的先鋒派。

　　于是，來自東方的山本耀司以神秘反叛的風格稱雄歐洲時裝界十年。但就在時裝界還沉浸其中時，他的公司卻因陷入了6700萬美元的債務(wù)簽署了破產(chǎn)保護協(xié)定, 那是2009年的秋天。隨后，一家本土私募公司Integral接手、管理原山本耀司公司的所有業(yè)務(wù)，其中包括Yohji Yamamoto、Yohji Yamamoto+ NOIR、Yohji Yamamoto男裝、Y's、Y's家具、Y's Mandarina、Y's男裝、Y-3和Limi Feu等8個品牌。

　　在2012巴黎時裝周上，山本耀司帶著輕柔、浪漫回歸屬于他的榮耀，當然，始終不變的還是他獨特的立體剪裁成的“奇形怪狀”、松松垮垮的大衣和巨大的寬檐帽，這是永遠屬于他的“廣島風格”(Hiroshima)和“大爆炸時尚”(Holocaust Chic)。

　　關(guān)于他的離開與歸來，不僅僅是一場輪回那么簡單。

　　時裝界的小澤征爾

　　1972年，山本耀司創(chuàng)立了自己的成衣公司，接著，他的服裝品牌店在日本本土市場擴張很快。那時，對于當時僅28歲的山本耀司來說，代表時尚尖端的巴黎才是追求所在。在慶應大學設(shè)計專業(yè)學習時，山本就產(chǎn)生了對巴黎的向往。“那個時候只要早上早到學校，作為‘morning services’，老師會給我看最新的《ELLE》。”在2000年的自述里，山本耀司說。于是，有了東京時裝展經(jīng)驗的他和某服裝品牌的持有者商量，能否資助他去巴黎辦展，卻遭到婉拒。

　　山本耀司對T臺——這個還原時裝最好場所有著深深的迷戀。“觀眾和走臺的模特之間會有一種很好的溝通。”當山本感到自己的思路被現(xiàn)場的觀眾接受并理解，從而用喝彩、鼓掌表達對于設(shè)計的贊賞時，山本就會非常興奮，“正是這種喝彩成為我持續(xù)工作幾十年的源泉。”

　　1988年，在三宅一生的協(xié)助下，他在斯旺街開出了位于巴黎的第一家服裝店，并舉行了一場自己期待已久卻飽受眾議的時裝發(fā)布會。

　　《Vogue》、《Face》等雜志對山本耀司的設(shè)計予以肯定，不過反方陣營措辭激烈。美國的時裝報《Double D》在刊登的介紹山本耀司的文章旁邊直接用日文寫上“再見”;《國際先驅(qū)導報》(International Herald Tribune)的時尚版面稱他為“自殺式行為”;《女裝日報》(WWD)則形容他的設(shè)計是“火車站臺的流浪者的衣服”……

　　面對所有評價中占比高達70%的批評之聲，山本耀司沒有不高興：“我們并沒有覺得不愉快，事實正剛好相反。因為我們在時尚界引起了很大的反響。”

　　他也不在意“時尚”這回事。他喜歡稱自己從事的工作跟時尚無關(guān)，自己“憎惡時尚”。一次，當從巴黎回到日本，在機場過境時需要填寫職業(yè)信息時，山本耀司猶豫良久，還是舍棄了“時裝設(shè)計師”這個聽起來酷炫的稱呼，填上“服裝設(shè)計師。”

　　在他看來，時尚意味著去迎合某種大眾口味，“如果服裝設(shè)計師姑且是藝術(shù)家的話，藝術(shù)家的作用是什么?是對我們當今的現(xiàn)狀——大家認為美的東西，提出不同的意見，我覺得這是藝術(shù)家的使命。”

　　在1981年的巴黎個人時裝發(fā)布會上，他設(shè)計的服裝以“古怪沉悶”的黑色為主打色，而黑色在當時的歐洲被認為是違反時尚潮流的顏色，層疊披搭的陪襯方式則和當時歐洲時裝界流行的硬朗線條格格不入。

　　山本耀司對女性的復雜情緒也體現(xiàn)在他設(shè)計的服裝中。從小家中貧寒的山本被母親一個人帶大，“被強烈愛著”又叛逆的他對女性產(chǎn)生了又愛又怕的情感，羞于和女性正視，喜歡朝著對方的背影。所以，在設(shè)計服裝時，山本耀司非常注重服裝的背面，“80%的設(shè)計師都會去描繪正面，但是我的設(shè)計是非常講究背影的。”

　　山本耀司正式跨入全球頂級服裝設(shè)計大師的行列。“很多買手在服裝秀結(jié)束后來到我在巴黎的辦公室，來人太多了，用于上下樓的電梯都壞了，我想他們應該想找尋一些新的東西”，山本耀司說：“我可沒想到，甚至是太吃驚，我的打算本來就是可以在巴黎開一家店。”意大利時尚編輯Carla Sozzani把山本耀司首秀的作品描述為“為歐洲時尚界帶來一次情感上的巨大震撼”。

　　山本耀司多次為T臺帶來顛覆性的新意。1990年代后期，他發(fā)布的是以50年代法國服裝風格為主題的服裝系列，令人刮目相看，歐美的很多設(shè)計師也開始追隨他，熱衷于日本式的剪裁法，尤其將山本耀司層疊和懸垂技術(shù)用到自己的設(shè)計當中;1999年春季服裝秀上，山本耀司前無古人地讓T臺上的模特從婚紗裙的拉鏈口袋中掏出鞋子、手套和捧花，借此來表達對服裝功能的追求;在2001年的秋冬時裝展上，山本耀司以愛斯基摩人為原型，用大量的皮毛、拋光面毛片剪裁，加以巧妙的褶皺效果，讓時裝界贊嘆。

　　所有這些都可以歸納為山本耀司對品牌的領(lǐng)悟：“還有什么比穿戴得規(guī)規(guī)矩矩更讓人厭煩呢?”

　　請別叫我“日本設(shè)計師”

　　憑借這些引人注目的設(shè)計，山本耀司取得了商業(yè)上的成功。他旗下的“山本耀司”和“Y’s”品牌遍布世界各地，1999年，山本耀司公司業(yè)績達到了自創(chuàng)辦以來的高峰期，前八個月銷售總額就達約1.18億美元，2007年，這兩個品牌的年銷售額均超過1億美元。

　　2009年10月的破產(chǎn)讓山本耀司遭受打擊。除了受到經(jīng)濟形勢的不良影響，籌集資金方面遭遇困難，身為公司董事長的山本耀司也負有責任。他承認：“我經(jīng)營自己的公司已經(jīng)30年了，這一期間始終將自己看成是一個設(shè)計師”——公司走到這一步，有很大一部分原因在于自己對公司運營事務(wù)過度放任。

　　宣布破產(chǎn)前兩年，他們公司曾在巴黎、東京、紐約等大城市投入重金建設(shè)大型旗艦店，過度的投資行為給資金周轉(zhuǎn)帶來巨大的壓力。不過幸好，山本耀司很快為自己的公司找到了新的經(jīng)營者。在宣布破產(chǎn)不久，一家名為Integral的日本本土私募公司便提出向其注資，參與運營管理，以此讓這個負債累累的服裝公司重獲新生。

　　Integral找到阿迪達斯日本公司前副總裁邊見芳弘擔任新公司的董事長。山本耀司公司旗下的Y-3品牌同德國運動品牌阿迪達斯有過較長時間的合作，選擇邊見芳弘，一方面是因為他曾經(jīng)作為東京tohato(點心)食品公司的社長，開發(fā)了大熱商品、重新架構(gòu)了經(jīng)營體系、改革了企業(yè)文化、推進經(jīng)營人才的培養(yǎng)，為公司價值大幅提升做出貢獻。另一方面，山本耀司與他有過合作，雙方的溝通與合作會更為順暢。

　　山本耀司旗下的品牌在直營店和百貨店內(nèi)的專柜會繼續(xù)營業(yè)。最重要的是，山本耀司本人將繼續(xù)擔任公司品牌的創(chuàng)意總監(jiān)，今后將不用分心經(jīng)營的事而全情專注于服裝設(shè)計，將繼續(xù)參加巴黎時裝展。

　　除了參與時裝周之外，他還需要為公司接下的合作品牌做更多設(shè)計。在將近三年的調(diào)整之后，山本耀司的公司生意終于重新回到正軌。在此過程中，山本耀司經(jīng)歷了糾結(jié)和掙扎，花了至少三年的時間讓自己慢慢適應，成為一名商業(yè)的“助手”。

　　“這里牽涉到自由度的問題，”他仿佛是歷經(jīng)了一場蛻變：“但是，自由是非常沉重的，其中蘊含著責任。而且自由創(chuàng)造的有些東西可能會是地獄。”

　　破產(chǎn)帶給山本耀司最大的擔憂正是他有可能無法再為日本設(shè)計師正名，他要重新回到那個舞臺，這也是他重振旗鼓的重要動力。

　　2010年4月，山本耀司于把T臺搬回本土市場日本，在東京發(fā)布了他最新的2010秋冬男裝系列，這是巴黎首秀以來山本耀司首次回日本開秀，也是自2009年10月破產(chǎn)以來最為盛大的一場時裝秀。

　　盡管缺席了東京時裝秀將近20年，山本耀司還是保持了最初的設(shè)計理念——黑色主打色系，服飾上大量的垂墜設(shè)計和層層疊疊的搭配。“一直到今天，他們?nèi)匀唤形?lsquo;日本設(shè)計師’，以前還要叫我‘the Japanese’，這個日本人。”

　　他終身難忘20多年前接受一家美國媒體采訪時，男記者毫不友善地表示“美國人是不愿意坐日本人造的車的，更不用提讓我們穿日本人設(shè)計的衣服了”。 所以，除了要為自己重生的品牌而戰(zhàn)，他還要繼續(xù)抹去貼在身上的“這個日本人”的標簽。他相信他能做到。