多少精神小伙，毀于中國(guó)男裝

《乘風(fēng)破浪的姐姐》火了，有人提議，能不能拍一個(gè)男版《乘風(fēng)破浪的哥哥》？

很難，想在華娛圈找一批三四十歲的男藝人，作品扎實(shí)，多才多藝，顏值過人，身材一流，沒有肚腩，更沒有油膩感，難度恐怕不是一般的大。

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再者，男藝人能否穿得又好看又有品位，也是一個(gè)疑問。

不久前，郭敬明在微博實(shí)名吐槽某綜藝節(jié)目組，質(zhì)疑劇組在分配服裝、舞美、編曲時(shí)區(qū)別對(duì)待不同演員，順帶貼出了演員左葉和胡文煊的服裝。

讓男藝人自己搞定服裝也不靠譜，他們完全可以有顏值有身材，但經(jīng)常在穿搭上翻車，不管機(jī)場(chǎng)街拍，還是紅毯走秀，一不留神就會(huì)用力過猛，身上全是大牌和潮牌，可就是沒有潮味。

被稱為“山爭(zhēng)哥哥”的徐崢?biāo)闶怯醒菁肌⒂袘B(tài)度的實(shí)力派了吧？2013年他因作品《人再囧途之泰囧》獲得泰國(guó)時(shí)任總理英拉接見，卻“卷著襯衣袖子，敞著胸口”，被批不太得體。

這時(shí)你就會(huì)發(fā)現(xiàn)，乘風(fēng)破浪的姐姐們個(gè)個(gè)穿得可圈可點(diǎn)，但我們無法期待一群中年男藝人湊在一起會(huì)多好看，他們可能連穿衣服這一關(guān)都槽點(diǎn)滿滿。

也不能都怪他們，多數(shù)中國(guó)男性對(duì)穿衣打扮是不大講究的。

普通男性不用多說，萬年不變的運(yùn)動(dòng)鞋和雙肩包已成標(biāo)配，格紋杉和條紋T更是土味文化icon；稍微有點(diǎn)追求的男青年，很容易就走向托尼老師的不歸路，黑色小西裝加緊身褲皮鞋，腰間就差一套理發(fā)工具了。

雖然這些年重視形象的男士多了起來，在大城市CBD也有型男出沒，但蓋不住直男審美和程序員style的威力。高曉松說，中國(guó)男性在全球相親市場(chǎng)上沒有多少優(yōu)勢(shì)，恐怕有一個(gè)原因就是穿衣審美。

穿得丑，都是男人的錯(cuò)嗎？也不盡然�？v觀市場(chǎng)，中國(guó)男性在衣服上的選擇確實(shí)不多，普通工薪階層能選的，要么是歐美運(yùn)動(dòng)或快時(shí)尚品牌，很多男性穿最小碼都嫌大；要么是嗲帥的日韓品牌，因?yàn)椴皇菫橹袊?guó)男性設(shè)計(jì)的，穿起來氣質(zhì)總是不對(duì)，風(fēng)格更穿不出來。

為什么就沒有為中國(guó)男性設(shè)計(jì)的衣服呢？穿得丑，第一個(gè)要怪的就是中國(guó)本土男裝品牌。

中國(guó)男裝品牌，尷尬的存在

中國(guó)男裝設(shè)計(jì)處于什么樣的水平？

號(hào)稱“男人的衣柜”的海瀾之家應(yīng)該有發(fā)言權(quán)，十幾年前，印小天就憑著跳脫的舞姿，讓海瀾之家廣為人知，為這個(gè)男裝品牌打下了“土味”的底色。

打開海瀾之家的衣柜，具有天然土味的神奇配色到處都是：紅色POLO上衣+白色休閑西褲，綠色與白色條紋T+卡其色中褲+綠色拖鞋，灰色西裝里面搭配粉紅色襯衫，黑色西褲偏要系一條白晃晃的塑料質(zhì)感皮帶......

一個(gè)主打中年人市場(chǎng)的男裝品牌，最后奪得了“爸爸都嫌土”的稱號(hào)。

前幾年，海瀾之家謀求品牌升級(jí)，找來林更新代言，針對(duì)商務(wù)人士拍了不少高級(jí)大片，仿佛要逆襲優(yōu)衣庫和ZARA的節(jié)奏。

但看多幾眼就會(huì)發(fā)現(xiàn)，這個(gè)男裝品牌仍然土味難移，沒多久就讓林更新穿著正紅色、正藍(lán)色緊身褲上場(chǎng)擺pose了。

可見，只升級(jí)代言人，不升級(jí)服裝設(shè)計(jì)，再帥的小鮮肉也“帥不過三秒”。

同為本土品牌，的雙面夾克，曾經(jīng)是中年男人衣柜里的時(shí)尚單品。

小有名氣后，七匹狼走上了本土服裝品牌宣傳的老路，擲重金邀請(qǐng)孫紅雷、張涵予等一眾硬漢影星，試圖打造成熟硬朗的品牌氣質(zhì)。

可惜，與許多國(guó)產(chǎn)男裝品牌境遇相似，七匹狼的服裝設(shè)計(jì)跟不上品牌升級(jí)的步伐，成熟硬朗的男性氣質(zhì)越看越尷尬。

這幾年，七匹狼的海報(bào)就像在說“男人不止一面”，但每一面都是淘寶同款。

更年輕一點(diǎn)的新晉中年，不少都穿過美特斯邦威。

作為“明星帶貨”界的扛把子，美特斯邦威當(dāng)年選代言人的眼光是一流的，首先瞄準(zhǔn)超級(jí)流量周杰倫作代言，再找花兒樂隊(duì)、郭富城、潘瑋柏等大咖時(shí)不時(shí)串個(gè)場(chǎng)。

踩熱點(diǎn)美特斯邦威也“不走尋常路”，請(qǐng)《越獄》男主角米勒代言、在《變形金剛2》和《變形金剛3》中植入廣告等等，今天看來都精準(zhǔn)捕捉到了它的用戶群體，銷量自然不錯(cuò)。

時(shí)移世易，但美特斯邦威卻沒有換過套路。2015年，美邦找了當(dāng)紅的李易峰，和周杰倫組成“雙代言”，以為可以“雙殺”，結(jié)果新一代的年輕人不買賬了。

當(dāng)年喜歡周杰倫的歌迷早已人到中年，早已不是美邦的目標(biāo)群體，但美邦的服裝門類和服裝設(shè)計(jì)卻沒有什么明顯的改變。

說到底，衣服是看顏值的，買瓶愛豆代言的飲料喝喝無傷大雅，衣服穿身上，誰丑誰知道。再與時(shí)俱進(jìn)的代言人，也忽悠不了更與時(shí)俱進(jìn)的年輕人。

國(guó)內(nèi)男裝品牌的短板挺多，服裝設(shè)計(jì)一定是最短的那個(gè)。這些年，我們看到了門店升級(jí)、陳列升級(jí)、廣告片升級(jí)，可就是等不來服裝設(shè)計(jì)升級(jí)。

當(dāng)年以代加工起家的品牌，始終沒能在模仿和輸入的同時(shí)，探尋出自己的風(fēng)格。本土男裝產(chǎn)業(yè)，仍然尷尬地粘貼復(fù)制歐美風(fēng)、日韓風(fēng)、英倫風(fēng)，停留在服裝生產(chǎn)的初級(jí)階段，未能形成一個(gè)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)。

沒有自己風(fēng)格的本土男裝品牌，又如何幫助中國(guó)男性變得時(shí)尚呢？

當(dāng)然，我們的男裝品牌也許并不在乎男裝是丑是美。海瀾之家好幾年前就開始搞女裝，2016年女裝增長(zhǎng)幅度超過了男裝，后來女裝也賣不動(dòng)了，又打起了童裝的主意，要做中國(guó)“全家人的衣柜”。

男裝？就讓它繼續(xù)尷尬著吧。

不務(wù)正業(yè)的中國(guó)男裝

中國(guó)男裝并非一直這么尷尬，曾經(jīng)既有風(fēng)格，又講究得體。

早在19世紀(jì)末，寧波紅幫裁縫做的西裝就已美名在外，業(yè)務(wù)開拓到了日本橫濱、東京、神戶。

“匠心”這個(gè)被玩壞了的詞，用來形容寧波紅幫制作的西裝再合適不過了。今天斥巨資出國(guó)定制的西裝，都不見得比寧波紅幫講究。

在他們的店鋪定制西裝，需要130多道工序，絕大多數(shù)縫紉都是手工進(jìn)行。裁縫們能憑借一雙眼睛“以目測(cè)量”，如果客戶在外國(guó)電影里看上了哪款衣服，他們都能依樣復(fù)制。梅蘭芳和程硯秋這樣挑剔的梨園藝人，都是他們的熟客。

在當(dāng)時(shí)，這些時(shí)尚的洋裝只有少數(shù)城市中產(chǎn)或知識(shí)精英才能買得起，時(shí)尚之門對(duì)普羅大眾徹底打開，要等到大半個(gè)世紀(jì)后的改革開放。

1979年，法國(guó)服裝設(shè)計(jì)師皮爾卡丹帶著12名外模，在北京文化宮上演了中國(guó)第一場(chǎng)時(shí)裝表演。這之后，美國(guó)和日本的時(shí)裝表演隊(duì)相繼來中國(guó)表演。沒多久，中國(guó)人開始了自己的時(shí)尚模特秀。

1987年，日本電影《望鄉(xiāng)》和《追捕》風(fēng)靡中國(guó)，劇中主角穿的喇叭褲迅速感染了愛時(shí)髦的年輕人。大街上，穿喇叭褲、戴墨鏡、留長(zhǎng)發(fā)的年輕人越來越多，引來不少非議。

當(dāng)時(shí)一首流行歌《艷粉街》唱道：“有一天一個(gè)長(zhǎng)頭發(fā)的大哥哥在艷粉街中走過，他的喇叭褲時(shí)髦又特別，他因此惹上了禍，被街道上的大媽押送他游街……”

為此，《中國(guó)青年報(bào)》還特意寫了一篇評(píng)論：“中國(guó)唐代壁畫飛天，里面舞蹈的人不都穿著喇叭褲嗎？所以喇叭褲源于中國(guó)，不是西方的，是我們民族的�！�

一篇文章，讓保守的老人家無話可說。自此，中國(guó)人的著裝越來越個(gè)性化，男裝企業(yè)也迎來了它們的黃金時(shí)代。

在寧波，當(dāng)年的“紅幫裁縫”有一部分進(jìn)入了國(guó)營(yíng)制衣廠或棉紡廠，在國(guó)營(yíng)廠逐漸沒落的時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)改制。雅戈?duì)�、杉杉西裝，以及后來的太平鳥，就是在這個(gè)階段興起。

距離寧波不遠(yuǎn)，最會(huì)做生意的溫州人也緊跟腳步，在1990年代初期，溫州相繼成立了近2000家服裝企業(yè)，“報(bào)喜鳥”“美特斯邦威”“”都在其中。

廣州服裝產(chǎn)業(yè)也愈加繁榮。許多成熟的香港服裝品牌，比如、堡獅龍進(jìn)駐廣州。大量港資服裝企業(yè)還把生產(chǎn)地轉(zhuǎn)到廣州，真維斯的楊氏兄弟，就在1995年把工廠搬回力嘶葜蕁?

站在風(fēng)口，男裝企業(yè)只需有樣學(xué)樣，請(qǐng)明星代言，廣告轟炸就能直奔巔峰。在黃金時(shí)期，杉杉西服的市場(chǎng)占有率一度高達(dá)37.4%。而市場(chǎng)上每賣出12件襯衫，就有一件是雅戈?duì)柕摹?011年，美特斯邦威的營(yíng)收達(dá)到了99.45億元。

可惜的是，拿著賣男裝賺來的大把鈔票，沒有人停下來好好琢磨服裝設(shè)計(jì)。

杉杉服飾“不務(wù)正業(yè)”，轉(zhuǎn)去開發(fā)鋰電池、投資民營(yíng)醫(yī)院，還準(zhǔn)備在吐魯番、桂林堯山等景區(qū)開發(fā)文旅小鎮(zhèn)，想承包的東西比《杉杉來了》的“魚塘主”張翰還多。

雅戈?duì)栭_始投資房地產(chǎn)，前不久剛拿下溫州核心地塊，雄心勃勃要大干一場(chǎng)；更令人看不懂的是，雅戈?duì)栠�在寧波開了家動(dòng)物園，2017年鬧出了一次游客被老虎叼入園內(nèi)咬死的慘劇。

美邦創(chuàng)始人不顧馬云的勸說，堅(jiān)持燒錢自建電商平臺(tái)，結(jié)果一敗涂地，只得到一句感慨：“要耐得住寂寞、耐得住誘惑；要做正確的烏龜，不要做錯(cuò)誤的兔子。”

沒有重來的機(jī)會(huì)了。2012年，受Zara、H&M等國(guó)際快消服裝品牌的沖擊，中國(guó)消費(fèi)者的時(shí)尚選擇翻倍增長(zhǎng)，再加上網(wǎng)上購(gòu)物的興起，本土男裝的路注定會(huì)越來越艱難。

更遺憾的是，中國(guó)男裝從模仿到創(chuàng)造的時(shí)機(jī)，可能已經(jīng)白白錯(cuò)過了。

本土男裝面對(duì)國(guó)際快時(shí)尚品牌的沖擊，幾無招架之力。

有男裝，沒有男裝文化

1960年以前，日本也是一個(gè)時(shí)尚荒漠。

對(duì)保守的日本男性而言，過度在意穿著，就意味著變得女性化。日本男人上學(xué)時(shí)，都穿著統(tǒng)一的學(xué)蘭制服，畢業(yè)后改穿嚴(yán)肅的西裝，從不在衣著上傷腦筋。

但如今，日本的時(shí)尚審美，已經(jīng)影響著全球的時(shí)尚潮流。無論你是否對(duì)時(shí)尚感興趣，大概都聽過山本耀司、川久保玲和三宅一生。

日本男裝時(shí)尚是如何發(fā)展起來的呢？

二戰(zhàn)后，美國(guó)擔(dān)任起重建日本的責(zé)任。戰(zhàn)后的日本物資匱乏，大多日本人只有非常樸素的衣物，而美國(guó)人生活富裕，個(gè)個(gè)身光頸靚。

自然而然地，所有與美國(guó)相關(guān)的東西，在日本人眼中都顯得更加高級(jí)。日本人開始聽爵士樂和美國(guó)流行音樂，從漫畫和電影中了解美國(guó)中產(chǎn)階級(jí)的享樂生活。

日本男裝時(shí)尚的起點(diǎn)——男裝品牌VAN，就是從這時(shí)候開始模仿美式常春藤風(fēng)格。

VAN走向市場(chǎng)之初，日本男性并不接受。創(chuàng)始人石津謙介（Kensuke Ishizu）很快認(rèn)識(shí)到，要想讓沒有時(shí)尚意識(shí)的日本男士買他們的衣服，首先要讓這群人獲得時(shí)尚教育。

為此，石津謙介加入了《男人的服飾》雜志編輯隊(duì)伍，如教科書一般，為男士提供不同場(chǎng)合的穿搭建議，建立穿搭規(guī)則。當(dāng)然，也不忘植入自家產(chǎn)品廣告。

借由時(shí)尚雜志，石津謙介成功讓年輕男孩率先接受常春藤風(fēng)格。之后，又借1964年的東京奧運(yùn)會(huì)，將常春藤風(fēng)格推廣到全國(guó)。

一本雜志何以有這樣的能量？Undercover創(chuàng)始人高橋盾曾提到：“日本人奉雜志為圣經(jīng)，看到雜志內(nèi)的圖片就非擁有那些東西不可，而且不計(jì)任何代價(jià)。日本人一般無法靠自己打定主意，必須有范例遵循才行�！�

回顧現(xiàn)代日本男裝史，會(huì)發(fā)現(xiàn)每一波服裝浪潮革命，包括牛仔褲革命、洋基風(fēng)、古著潮等等，都伴隨著日本時(shí)尚雜志教科書般的教育。

比如“外套袖口最后一顆紐扣不該扣上”“牛津襯衫洗后勿熨燙”，這種教育看似死板，卻幫助日本男士建立起了全面的時(shí)尚知識(shí)體系，滋養(yǎng)了日本男性的時(shí)尚審美。

服裝風(fēng)潮在中國(guó)來得快、去得也快，潮流一涌而進(jìn)，喜歡與不喜歡紛紛站隊(duì)，還沒來得及討論，一陣流行風(fēng)就吹過去了。

而在日本，一股新的服裝風(fēng)潮傳入時(shí)，往往經(jīng)歷一個(gè)漫長(zhǎng)的抵抗、教育、接受的過程，最后這個(gè)服裝美學(xué)便在這個(gè)過程中慢慢內(nèi)化和改良了。

除了時(shí)尚雜志事無巨細(xì)的教育，日本男裝企業(yè)也在輸入和模仿的同時(shí)，不斷內(nèi)化創(chuàng)造，把美式服裝單品作為雛形，逐一拆解、耐心研究，然后創(chuàng)新。

Full Count牛仔褲創(chuàng)始人辻田干晴，認(rèn)真研究了Levis復(fù)古牛仔褲的每個(gè)細(xì)節(jié)、每條縫線，發(fā)現(xiàn)老牛仔褲的棉花纖維更長(zhǎng)，是工業(yè)紡紗技術(shù)難以負(fù)擔(dān)的頂級(jí)原料，由此發(fā)明了高級(jí)的丹寧布料。

這種“模仿”，滲透在日本的各個(gè)行業(yè)，食品、漫畫、汽車、家電等等。在日本傳統(tǒng)藝術(shù)教育之中“模仿以求創(chuàng)新”有著重要地位。

日本男裝雜志《Mens Club》編輯黑須敏之對(duì)日本男裝的發(fā)展有一個(gè)很妙的比喻：

“常春藤和炸豬排非常像。這原本是德國(guó)菜，現(xiàn)在卻成為日本料理的一部分。我想，常春藤就跟炸豬排一樣，雖然六十年前源自美國(guó)，但在日本發(fā)展了六十年后，它變得更適合我們了�！�

對(duì)日本男裝文化有深入研究的大衛(wèi)·馬克斯也認(rèn)為：“向美國(guó)借用風(fēng)格創(chuàng)意七十年之后，日本人已經(jīng)從美國(guó)歷史當(dāng)中汲取了所有可能的構(gòu)想�！�…放眼未來，世人的模仿對(duì)象很可能是活生生的日本范例，而非垂死的原始美式風(fēng)格�！�

今天的美國(guó)人愛優(yōu)衣庫甚于愛GAP，也就毫不奇怪了。

回頭看看中國(guó)男裝的發(fā)展脈絡(luò)，建立自己的時(shí)尚體系從來不是它的目標(biāo)，所以賺到快錢之后就馬上四處出擊。

另一方面，盡管一直有一些獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌在努力改良中國(guó)男裝，但它們?cè)谶@個(gè)藍(lán)海里始終掀不起什么波瀾。缺乏時(shí)尚教育的廣大男性看到這些服裝，說不定還會(huì)嫌棄。

一富遮百丑，或許對(duì)中國(guó)男士來說，相比雜志里不厭其煩的時(shí)尚穿搭，還是喬布斯和扎克伯格衣柜里清一色的T恤更有說服力。

用他們的話來說，男人總有更重要的事情需要處理，每天都穿同款灰T，是“為了不浪費(fèi)時(shí)間在考慮穿搭上”。

既然選擇做一個(gè)精神扎克伯格，還需要考慮穿搭嗎？他們不知道的是，小扎的T恤每件要300美元；他們也自動(dòng)忽略了，小扎在聽證會(huì)上西裝革履，穿得妥妥帖帖。

所謂“直男審美”，說得好聽點(diǎn)叫“怎么舒服怎么穿”，說得難聽點(diǎn)就是沒有審美呀。